Kühlschrank: Größe und Stromkosten berechnen

Rund 150 Liter Kühlvolumen, wenn ein- bis zweimal pro Woche eingekauft wird. Wer fast täglich frisch kauft, kommt mit 130 aus; wer alle zwei Wochen groß einkauft oder Getränkekästen im Kühlschrank lagert, sollte eher 180 einplanen. Beim Gefriervolumen ist die Spanne größer: 40 Liter reichen für gelegentliches Einfrieren, 200 Liter braucht, wer vorkocht oder einen Garten hat. Die verlässlichste Methode bleibt der Blick in das jetzige Gerät – wenn das Gefrierfach nie voll wird, ist die kleinere Größe die richtige.

Sieben Grad im mittleren Fach genügen für alle üblichen Lebensmittel. Viele Geräte stehen auf vier oder fünf Grad, was rund zwölf bis achtzehn Prozent mehr Strom kostet, ohne dass etwas länger hält. Wichtig zu wissen: Die Zahl am Drehregler ist keine Temperatur, sondern eine Stufe – dieselbe Stufe bedeutet bei zwei Geräten etwas völlig Verschiedenes. Zum Nachmessen ein Thermometer in ein Glas Wasser stellen und über Nacht auf dem mittleren Fachboden lassen. Beim Gefrierteil gilt dagegen keine Sparregel: Minus achtzehn Grad sind die Grenze, unterhalb derer Fett nicht ranzig wird.

Nur mit der passenden Klimaklasse, und die steht im Datenblatt. SN ist für 10 bis 32 °C ausgelegt, N für 16 bis 32 °C, ST und T für wärmere Umgebungen. Steht ein Gerät der Klasse N in einem Raum unter 16 °C, schaltet der Kompressor zu selten ein. Der Kühlteil bleibt dann zwar kalt genug – die Kälte kommt schließlich von außen –, aber das Gefrierfach wird nicht mehr ausreichend versorgt und taut allmählich auf. Das fällt oft erst auf, wenn der Inhalt verdorben ist. Umgekehrt spart ein kühler Aufstellort deutlich Strom, wenn die Klimaklasse stimmt.

Zwei getrennte Geräte sind zusammen meist sparsamer, weil jedes einen eigenen Kreislauf bei seiner eigenen Temperatur betreibt. Eine Kombination bedient beide Bereiche über einen Kompressor und arbeitet dabei zwangsläufig an einem Kompromiss. Dazu kommt: Ein separater Gefrierschrank kann in den kühleren Keller, was seinen Verbrauch weiter senkt, und bei einem Defekt fällt nicht beides gleichzeitig aus. Dagegen sprechen Platzbedarf und Anschaffungspreis. Für Ein- und Zweipersonenhaushalte ist die Kombination in der Regel die vernünftige Wahl, ab vier Personen lohnt der Vergleich.

Es ist eine Bequemlichkeitsentscheidung mit einem kleinen Preis. No-Frost-Geräte halten die Luft im Gefrierteil in Bewegung und entfeuchten sie, sodass sich kein Eis bildet – das Abtauen entfällt. Dafür verbrauchen sie etwas mehr Strom als ein vergleichbares Gerät ohne, weil der Ventilator läuft und regelmäßig kurz nachgeheizt wird. Der Unterschied liegt in der Größenordnung von zehn Prozent. Dagegen zu rechnen ist, dass eine dicke Eisschicht in einem statischen Gerät den Verbrauch ebenfalls erhöht – wer regelmäßig abtaut, fährt ohne No-Frost günstiger, wer es aufschiebt, nicht. Ein Nachteil bleibt: Die trockene Luft lässt schlecht verpacktes Gefriergut schneller austrocknen.

Am zuverlässigsten mit einem Strommessgerät für unter 20 Euro. Es kommt zwischen Steckdose und Gerät, läuft 24 Stunden mit, und der abgelesene Wert mal 365 ergibt den Jahresverbrauch. Diese Messung ist besser als jede Datenblattangabe, weil sie das eigene Gerät an seinem eigenen Platz und bei der eigenen Beladung erfasst. Ohne Messgerät hilft das Typenschild an der Innenseite mit der Modellbezeichnung, dazu die EU-Produktdatenbank EPREL. Bei Geräten von vor 2000 kann man sich das oft sparen: Sie liegen fast immer bei 400 kWh und mehr, und dann rechnet sich der Austausch ohnehin.