Pool heizen: Leistung und Kosten berechnen

Von den vier Verlustwegen ist einer dominant, und es ist nicht der, den die meisten vermuten.

Wasser zu verdampfen kostet außerordentlich viel Energie. Ein Liter Wasser, der von der Oberfläche verdunstet, nimmt rund 0,63 Kilowattstunden Verdunstungswärme mit. Zum Vergleich: Um denselben Liter von 20 auf 30 Grad zu erwärmen, braucht es 0,012 Kilowattstunden. Ein einziger verdunsteter Liter kostet also so viel Energie wie das Aufheizen von über fünfzig Litern um zehn Grad.

Bei einem offenen, beheizten Becken verdunsten je nach Wetter mehrere Liter je Quadratmeter und Tag. Bei 32 Quadratmetern sind das schnell hundert Liter – und mit ihnen mehr als sechzig Kilowattstunden Wärme, jeden Tag.

Daraus folgt der wichtigste praktische Rat dieser Seite: Eine aufliegende Abdeckung ist die mit Abstand wirtschaftlichste Maßnahme am ganzen Pool. Sie kostet zwischen dreißig und achtzig Euro und spart über eine Saison typischerweise einen dreistelligen Betrag. Keine Wärmepumpe der Welt hat ein besseres Verhältnis von Preis zu Wirkung.

Nebenbei zahlt sie sich ein zweites Mal aus, aus einem Grund, der mit Wärme nichts zu tun hat: Die amtliche Verbraucherinformation zum Swimmingpool empfiehlt das Abdecken auch dann, wenn der Pool tagsüber nicht benutzt wird – die Plane hält die UV-Strahlung ab, die das Desinfektionsmittel zersetzt. Dieselbe Anschaffung spart also Energie und Chemie.

Zwei Details entscheiden über die Wirkung. Erstens muss die Plane aufliegen und nicht darüber gespannt sein – die stehende Luftschicht direkt über dem Wasser ist der Punkt. Zweitens wirkt sie nachts am stärksten, weil dann der Unterschied zur Lufttemperatur am größten ist. Wer sie nur tagsüber abnimmt und nachts auflegt, hat den größten Teil des Effekts.

Ein Nebeneffekt, der selten erwähnt wird: Weniger Verdunstung bedeutet auch weniger Wasserverlust und damit weniger Nachfüllen – und weniger Chemikalien, die mit dem Frischwasser neu dosiert werden müssen.

Die nötige Leistung ergibt sich aus zwei Anforderungen. Erstens muss die Wärmepumpe das Becken in der gewünschten Zeit aufheizen können; wer zu Saisonbeginn nicht zwei Wochen warten will, braucht mehr Leistung. Zweitens muss sie die laufenden Verluste decken, sonst kühlt das Becken trotz Dauerbetrieb aus. Der Rechner oben addiert beides.

Was dabei oft schiefgeht: Die Leistungsangaben der Hersteller gelten für definierte Bedingungen, meist 26 Grad Lufttemperatur und 26 Grad Wassertemperatur. An einem kühlen Septembermorgen bei 14 Grad Luft liefert dasselbe Gerät deutlich weniger. Wer die Saison verlängern will, sollte deshalb nicht knapp auslegen – anders als bei der Dunstabzugshaube ist Reserve hier sinnvoll, weil die Leistung mit der Außentemperatur fällt.

Zur Arbeitszahl: Poolwärmepumpen erreichen bessere Werte als Heizungswärmepumpen, und das hat einen einfachen Grund. Sie müssen nur auf etwa 28 Grad heizen statt auf 55. Je kleiner der Temperatursprung, desto besser die Arbeitszahl – dieselbe Physik wie beim Heizen des Hauses, nur mit günstigeren Vorzeichen. Werte zwischen vier und sechs sind im Sommerbetrieb realistisch.

Was eine Wärmepumpe nicht kann: Wärme aus dem Nichts holen, wenn es draußen kalt ist. Unter etwa zehn Grad Außentemperatur sinkt die Leistung stark, und der Betrieb wird unwirtschaftlich. Für die Randmonate ist deshalb weniger die Gerätegröße entscheidend als die Frage, ob man den Pool dann überhaupt noch beheizen will.

Und was oft die bessere Ergänzung ist als ein größeres Gerät: Solarabsorber. Schwarze Matten, durch die das Wasser mit der ohnehin laufenden Filterpumpe fließt. Sie liefern Wärme ohne Stromkosten, brauchen aber Sonne und eine Fläche in der Größenordnung der halben bis ganzen Wasserfläche.