Kaminofen: nötige Leistung berechnen

Das hängt vor allem am Dämmstandard und an der Raumhöhe. Bei 2,50 Metern Höhe hat der Raum 75 Kubikmeter. Im ungedämmten Altbau ergeben sich daraus rund 4,9 Kilowatt, im Bestand der Achtzigerjahre 3,4, im Neubau nach EnEV 2,3 und im Effizienzhaus 1,5 Kilowatt. Die verbreitete Faustregel würde in allen Fällen 3 Kilowatt sagen – im Altbau zu wenig, im Neubau fast das Doppelte des Nötigen. Da der kleinste übliche Kaminofen 4 Kilowatt leistet, sind gut gedämmte Räume dieser Größe mit einem normalen Ofen praktisch immer überversorgt.

Man betreibt ihn gedrosselt, weil es sonst zu heiß wird – und genau das schadet. Mit reduzierter Luftzufuhr sinkt die Brennraumtemperatur, das Holz verbrennt unvollständig, und aus dem Rauch schlagen sich Teer und Ruß nieder. Die Sichtscheibe wird schwarz, im Schornstein bildet sich Glanzruß, der bei einem Rußbrand gefährlich wird, und der Feinstaubausstoß steigt auf ein Vielfaches. Bei zu kaltem Schornstein kommt Versottung hinzu, also durchdringendes Kondensat, was eine Schornsteinsanierung nötig machen kann. Ein zu kleiner Ofen hat dagegen nur einen Nachteil: Er heizt langsamer auf. Deshalb ist im Zweifel die kleinere Größe die richtige.

Nur eingeschränkt und nur bei offener Verbindung. Ein Kaminofen gibt seine Wärme zu einem erheblichen Teil als Strahlung ab, die nur die direkt angestrahlten Flächen erreicht – um die Ecke kommt sie nicht. Der konvektive Anteil steigt nach oben und verteilt sich träge. Über eine offene Tür oder einen offenen Grundriss wandern deshalb grob 30 bis 50 Prozent des Volumens der Nachbarbereiche in die Rechnung ein, mehr nicht. Wer das ganze Haus mit einem Ofen heizen will, braucht ein wasserführendes Gerät mit Anschluss an die Heizungsanlage – dann wird die Wärme über Heizkörper oder Fußbodenheizung verteilt.

In gut gedämmten Häusern ist er oft die einzige Möglichkeit, einen Ofen sauber zu betreiben: Die überschüssige Leistung geht nicht in den Raum, sondern in einen Pufferspeicher und von dort in Heizung und Warmwasser. Das Gerät läuft dadurch im Auslegungspunkt. Der Aufwand ist allerdings erheblich. Nötig sind ein Pufferspeicher mit grob 50 bis 60 Litern je Kilowatt wasserseitiger Leistung, eine Rücklaufanhebung gegen Korrosion, eine thermische Ablaufsicherung gegen Überhitzung bei Stromausfall und die hydraulische Einbindung durch einen Heizungsbauer. Diese Installation kostet häufig mehr als der Ofen selbst. Wirtschaftlich rechnet sich das meist nur bei regelmäßigem Betrieb und günstigem Holz.

Seit dem 1. Januar 2025 nur noch, wenn er die Grenzwerte der zweiten Stufe der 1. BImSchV einhält. Betroffen sind Geräte, die bis zum 21. März 2010 errichtet wurden. Der Nachweis erfolgt über eine Messung durch den Schornsteinfeger oder eine Herstellerbescheinigung; alternativ lässt sich ein Filter nachrüsten. Wird beides nicht erbracht, muss das Gerät stillgelegt werden. Ausgenommen sind offene Kamine, die ohnehin nur gelegentlich betrieben werden dürfen, historische Öfen von vor 1950, Grundöfen, Küchenherde sowie Geräte, die die einzige Heizmöglichkeit der Wohnung sind. Ob dein Gerät betroffen ist, weiß der Bezirksschornsteinfeger – er führt die Daten in seinem Kehrbuch.

Mehr, als die meisten denken. Eine Abluft-Dunstabzugshaube fördert je nach Größe 300 bis 700 Kubikmeter Luft pro Stunde aus der Wohnung. Bei einer raumluftabhängigen Feuerstätte kann der dabei entstehende Unterdruck den Schornsteinzug umkehren und Rauchgase in den Raum ziehen. Kohlenmonoxid ist geruchlos und farblos; die Vergiftung beginnt mit Kopfschmerzen und Müdigkeit. Zulässig ist die Kombination deshalb nur mit einem raumluftunabhängigen Ofen mit DIBt-Zulassung oder mit einer Sicherheitseinrichtung, die Haube und Feuerstätte gegeneinander verriegelt – etwa einem Differenzdruckwächter. Dasselbe gilt für kontrollierte Wohnraumlüftungen. Entschieden wird das vom Bezirksschornsteinfeger vor der Inbetriebnahme.