Heizlast und Heizkörper berechnen

Das hängt fast ausschließlich am Dämmstandard. Ein ungedämmter Altbau vor 1978 liegt bei rund 150 Watt je Quadratmeter, ein Gebäude aus den Achtzigern und frühen Neunzigern bei etwa 110, ein Bau der späten Neunziger bei 90, ein Neubau nach EnEV ab 2002 bei 70 und ein heutiges Effizienzhaus bei 45. Ein Passivhaus kommt mit 15 Watt aus. Diese Werte gelten für 20 Grad Innentemperatur und minus 12 Grad außen. Bei teilsanierten Gebäuden – etwa neue Fenster auf ungedämmten Wänden – liegt der tatsächliche Wert zwischen zwei Stufen, oft näher an der schlechteren, weil die ungedämmte Fläche den größten Anteil hat.

Das lässt sich ohne Fachbetrieb herausfinden, und zwar an einem kalten Tag. Senke die Vorlauftemperatur deiner jetzigen Heizung schrittweise um fünf Grad und beobachte eine Woche lang, ob alle Räume warm werden. Der Punkt, an dem der erste Raum nicht mehr mitkommt, ist deine Grenze. Liegt sie bei 55 Grad oder darunter, ist das Haus wärmepumpentauglich. Liegt sie darüber, müssen einzelne Heizkörper größer werden – meist zwei bis vier, nicht alle. Rechnerisch beantwortet das der Rechner oben, wenn du die Normleistung deines Heizkörpers einträgst; sie steht im Datenblatt oder ergibt sich aus Typ und Maßen.

Am zuverlässigsten über Typ und Abmessungen. Bei Flachheizkörpern steht der Typ oft auf einem Aufkleber an der Seite – Typ 11, 21, 22 oder 33, wobei die erste Ziffer die Zahl der Platten und die zweite die der Konvektorbleche angibt. Als grober Anhalt bei 600 mm Bauhöhe und 75/65/20: Typ 11 rund 750 Watt je Meter Länge, Typ 22 rund 1.500, Typ 33 rund 2.000. Alte Gussradiatoren liegen je nach Bauart und Gliederzahl deutlich darunter. Genaue Werte stehen in den Datenblättern der Hersteller, die für gängige Typen online verfügbar sind. Wichtig: Die Angabe muss sich auf 75/65/20 beziehen – ältere Unterlagen nennen teils 90/70/20, was höhere Werte ergibt.

Weil er nach anderen Maßstäben ausgelegt wurde. Bis in die Neunziger wurde großzügig dimensioniert: Ein zu kleiner Kessel war ein Reklamationsfall, ein zu großer kostete kaum mehr und lief bei Gas oder Öl ohne nennenswerte Nachteile. Dazu kommt, dass viele Häuser seit dem Einbau des Kessels gedämmt oder mit neuen Fenstern versehen wurden, was die Heizlast weiter gesenkt hat. Faktor zwei bis drei ist völlig normal. Für die Auslegung einer neuen Wärmepumpe ist der alte Kessel deshalb wertlos als Maßstab – ein überdimensioniertes Gerät taktet, verschleißt schneller und arbeitet ineffizient. Maßgeblich ist allein die berechnete Heizlast.

Bei einer Wärmepumpe sehr viel: Als Faustregel verbessert jedes Grad weniger die Jahresarbeitszahl um etwa 2,5 Prozent. Zwischen 55 und 40 Grad Vorlauf liegen damit rund 35 Prozent Unterschied im Stromverbrauch – bei gleicher Wärmemenge und gleichem Gerät. Bei Gas- und Ölheizungen ist der Effekt kleiner, aber vorhanden: Brennwertgeräte nutzen die Kondensationswärme nur, wenn der Rücklauf unter etwa 55 Grad liegt. Wer eine Brennwerttherme mit 70 Grad Vorlauf betreibt, hat faktisch einen teuren Niedertemperaturkessel gekauft. Die Vorlauftemperatur zu senken kostet nichts – sie wird an der Heizkurve eingestellt.

Beides führt zum Ziel, mit sehr unterschiedlichem Aufwand. Eine Fußbodenheizung arbeitet mit 30 bis 35 Grad Vorlauf und ist damit ideal für eine Wärmepumpe – ihr Einbau im Bestand bedeutet aber Estrich heraus, Aufbauhöhe verlieren und mehrere Wochen Baustelle. Größere Heizkörper kosten einen Bruchteil und sind an einem Tag getauscht. Sie brauchen dafür 45 bis 55 Grad statt 35. Der Unterschied in der Jahresarbeitszahl liegt bei etwa 25 Prozent. Rechnerisch amortisiert sich die Fußbodenheizung über die Stromersparnis selten; sie lohnt sich, wenn ohnehin saniert wird und der Boden herauskommt. Ein Mittelweg sind Niedertemperatur-Heizkörper mit Ventilator, die bei 35 Grad brauchbare Leistung bringen und wie normale Heizkörper montiert werden.