Kabelquerschnitt-Rechner
Zu dünne Kabel sind im Selbstausbau die häufigste Brandursache – und der Grund, warum Geräte bei 12 Volt oft schwächeln. Dieser Rechner prüft beide Kriterien: den Spannungsabfall über die Länge und die Strombelastbarkeit der Leitung. Maßgeblich ist immer der größere der beiden Werte.
Je niedriger die Spannung, desto dicker das Kabel: Bei 12 V fließt für dieselbe Leistung fast das Zwanzigfache an Strom wie bei 230 V.
Passend zur Auswahl darüber – entweder Ampere oder Watt eintragen.
Nur die einfache Strecke messen – dass der Strom auch zurückfließen muss, rechnet der Rechner selbst dazu.
Bei 12 V sind 3 % nur 0,36 Volt. Deshalb werden Kabel im Niedervoltbereich so dick.
Entscheidend, weil die Leitung ihre Wärme loswerden muss. Liegen mehrere Kabel zusammen oder steckt die Leitung in Dämmung, sinkt die zulässige Stromstärke deutlich. Im Zweifel die ungünstigere Angabe wählen.
Genauer rechnen2 weitere Angaben
Diese beiden Angaben wirken direkt auf die Sicherheit: Hitze und Bündelung senken die zulässige Stromstärke einer Leitung erheblich. Die Voreinstellung entspricht dem Normalfall bis 30 °C mit einer einzelnen Leitung.
Die Tabellenwerte gelten bis 30 °C. Bei Hitze kann die Leitung ihre Wärme schlechter abgeben und trägt weniger Strom – im Motorraum eines Wohnmobils ist das der Regelfall.
Mehrere stromführende Leitungen heizen sich gegenseitig auf. Dieser Faktor kommt zusätzlich zur Verlegeart oben dazu.
Die Formeln selbst sind exakt. Die Belastbarkeitswerte stammen aus DIN VDE 0298-4 für frei verlegte Kupferleitungen bei 25 bis 30 °C und werden je nach Verlegeart abgemindert. Nicht berücksichtigt sind Umgebungstemperaturen über 30 °C, Häufung mehrerer Stromkreise und die Auslösecharakteristik der Sicherung. Im Zweifel eine Stufe größer wählen – ein dickeres Kabel ist nie gefährlich, ein zu dünnes schon.
Für feste Installationen mit 230 Volt ist eine Elektrofachkraft nicht nur empfehlenswert, sondern vorgeschrieben. Auch bei größeren Fahrzeug- oder Solaranlagen lohnt eine Abnahme durch einen Fachbetrieb – schon wegen des Versicherungsschutzes im Schadensfall.
Wie dieser Rechner rechnet
Ein Kabel muss zwei Bedingungen gleichzeitig erfüllen, und die meisten Rechner prüfen nur eine davon.
Erstens den Spannungsabfall. Jedes Kabel hat einen Widerstand, und über die Länge geht Spannung verloren. Die Formel lautet: Querschnitt = (2 × Länge × Strom × spezifischer Widerstand) ÷ zulässiger Spannungsabfall. Der Faktor 2 steht dafür, dass der Strom auch wieder zurückfließen muss – du misst die einfache Strecke, das Kabel ist aber doppelt so lang unterwegs.
Zweitens die Strombelastbarkeit. Ein zu dünnes Kabel wird heiß, die Isolierung altert und im schlimmsten Fall brennt es. Dafür gibt es feste Tabellenwerte je Querschnitt.
Maßgeblich ist immer der größere der beiden Werte. Bei 230 Volt entscheidet meist die Erwärmung, im Niedervoltbereich fast immer der Spannungsabfall.
Zusätzlich prüfen wir, ob es zum gewählten Querschnitt überhaupt eine passende Sicherung gibt – eine, die über deinem Betriebsstrom liegt und gleichzeitig unter der Belastbarkeit des Kabels. Wenn nicht, schlagen wir den nächstgrößeren Querschnitt vor. Eine größere Sicherung wäre der falsche Weg.
Woher die Zahlen kommen – und wo ihre Grenze liegt
Die Belastbarkeitswerte gelten für PVC-isolierte Kupferleitungen, einzeln und frei in Luft verlegt, bei etwa 25 bis 30 Grad Umgebungstemperatur. Das entspricht der Verlegeart E nach DIN VDE 0298-4. Ein Kontrollwert zum Nachschlagen: 2,5 mm² trägt unter diesen Bedingungen 26 Ampere.
Diese Bedingungen sind der **günstigste** Fall. Sobald mehrere Leitungen gebündelt liegen, in einem Rohr stecken oder von Dämmmaterial umgeben sind, kann die Wärme schlechter abfließen und die zulässige Stromstärke sinkt. Deshalb fragt der Rechner die Verlegeart ab und rechnet mit einem Reduktionsfaktor – im Bündel oder Rohr mit 0,7, in Wärmedämmung mit 0,55. Die Voreinstellung ist bewusst der gebündelte Fall, weil er im Fahrzeug- und Solarausbau der häufigere ist.
**Wo der Rechner endet:** Bei fester 230-Volt-Installation im Gebäude reicht das nicht aus. Dort kommen Häufung mehrerer Stromkreise, Umgebungstemperatur im Verteiler, Selektivität und die Auslösecharakteristik der Sicherung dazu. Diese Auslegung gehört in die Hand einer Elektrofachkraft – und die Arbeiten ohnehin. Für 230 Volt gibt dieser Rechner deshalb bewusst keine verbindliche Empfehlung, sondern nur eine Größenordnung zum Verstehen.
Für den Bereich, für den er gedacht ist – 12, 24 und 48 Volt im Wohnmobil, Boot oder an der Solaranlage – ist die Rechnung dagegen belastbar, weil dort Gleichstrom fließt, die Leitungen meist einzeln liegen und du selbst arbeiten darfst.
Warum 12-Volt-Kabel so dick sein müssen
Für dieselbe Leistung fließt bei 12 Volt fast das Zwanzigfache an Strom wie bei 230 Volt. Ein 500-Watt-Verbraucher zieht bei 230 V rund 2,2 Ampere – bei 12 V sind es 42 Ampere.
Dazu kommt der zweite Effekt: Drei Prozent Spannungsabfall sind bei 230 Volt fast sieben Volt, bei 12 Volt nur 0,36 Volt. Der zulässige Verlust ist also absolut gesehen winzig, obwohl der Strom viel höher ist.
Beides zusammen führt zu Querschnitten, die Einsteiger überraschen: Für einen Wechselrichter mit 1.000 Watt an 12 Volt und zwei Metern Kabellänge brauchst du bereits 25 mm² – etwa daumendick.
Deshalb ist die wirksamste Maßnahme im Wohnmobil, die Batterie so nah wie möglich an den großen Verbrauchern zu platzieren.
Die Sicherung schützt das Kabel, nicht das Gerät
Das ist der am häufigsten missverstandene Punkt der ganzen Elektrik. Eine Sicherung ist nicht dafür da, dein Gerät zu retten – sie soll verhindern, dass die Leitung im Fehlerfall brennt.
Daraus folgt: Der Sicherungswert muss immer **unter** der Strombelastbarkeit des Kabels liegen. Ein 2,5-mm²-Kabel trägt rund 26 Ampere, also darf dort keine 40-Ampere-Sicherung sitzen. Wer die Sicherung nach dem Gerät auswählt statt nach dem Kabel, baut genau die Gefahr ein, die er vermeiden wollte.
Zweiter Punkt: Die Sicherung gehört so nah wie möglich an die Stromquelle. Bei einer Batterie sind maximal 30 Zentimeter vom Pluspol üblich. Alles davor ist ungeschützt – und eine Autobatterie liefert im Kurzschluss mehrere tausend Ampere.
Was dein Gerät können muss
Diese Werte kannst du direkt mit jedem Datenblatt vergleichen – im Onlineshop wie im Baumarkt.
- Dieser Rechner ist für Niedervolt gedacht – Wohnmobil, Boot, Solar. Bei 230 V ersetzt er keine Fachplanung.
- Verlegeart ehrlich angeben: Im Bündel oder in Dämmung trägt dieselbe Leitung deutlich weniger Strom als frei in Luft.
- Bei Umgebungstemperaturen über 30 °C – etwa im Motorraum oder unter dem Dach – noch eine Stufe größer wählen.
- Feindrähtige Litze verwenden, keine starren Massivleiter – besonders in Fahrzeugen, wo Vibrationen wirken.
- Aderendhülsen an allen Klemmstellen, sonst brechen einzelne Drähte und der Übergangswiderstand steigt.
- Sicherung so nah wie möglich an der Stromquelle, bei Batterien maximal 30 cm vom Pluspol entfernt.
- Sicherungswert muss unter der Strombelastbarkeit des Kabels liegen – die Sicherung schützt die Leitung, nicht das Gerät.
- Im Bündel oder Leerrohr verlegte Leitungen tragen weniger Strom als frei verlegte: dann eine Stufe größer wählen.
- Bei 230 V dürfen Arbeiten an der festen Installation nur Elektrofachkräfte ausführen.
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Häufige Fragen
Muss ich die Länge einfach oder doppelt eingeben?
Einfach. Gib die tatsächliche Strecke von der Quelle zum Verbraucher an – der Rechner verdoppelt sie selbst, weil der Strom über die Rückleitung zurückfließen muss. Miss dabei den echten Verlegeweg mit allen Umwegen, nicht die Luftlinie.
Was passiert bei zu dünnem Kabel?
Zwei Dinge. Erstens kommt zu wenig Spannung am Gerät an – Pumpen laufen langsamer, Wechselrichter schalten ab, LED-Licht flackert. Zweitens erwärmt sich die Leitung. Im harmlosen Fall altert die Isolierung schneller, im schlimmen Fall entsteht ein Schwelbrand. Das ist im Fahrzeugausbau die häufigste Brandursache.
Kann ich auch dickere Kabel nehmen als berechnet?
Ja, dicker ist elektrisch immer unproblematisch – es kostet nur mehr Geld, wiegt mehr und lässt sich schlechter verlegen. Achte aber darauf, dass Klemmen und Sicherungshalter für den Querschnitt zugelassen sind.
Gilt der Rechner auch für Solarkabel?
Ja, die Berechnung ist dieselbe. Bei Solarmodulen gib die Modulspannung und den Modulstrom an. Beachte zusätzlich, dass Solarkabel im Freien UV-beständig und für die Betriebstemperatur zugelassen sein müssen – dafür gibt es eigens gekennzeichnete Solarleitungen.
Passt dazu
Fehlt dir eine Einstellung?
Wenn dieser Rechner eine Angabe nicht kennt, die für dich wichtig wäre, schreib es mir. Solche Hinweise sind der Grund, warum die Rechner besser werden – ich baue sie ein, wenn sie am Ergebnis wirklich etwas ändern.
Vorschlag schreibenDer Knopf öffnet dein E-Mail-Programm mit fertigem Betreff – abgeschickt wird nur, was du selbst abschickst. Falls das nicht klappt, schreib direkt an kontakt.gutgerechnet.de@gmail.com.